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Kalt, nass, dunkel. Der Bus zu spät, kein Platz mehr frei, schweigendes Schwitzen im Winterjackengedränge. Aber dann, beim Aussteigen, dieses Foto im Schaufenster eines Reisebüros: Sand, Palme, Meer. Die Fidschi-Inseln. Leuchtendes Türkis in deutscher Nacht. Was für ein Klischee. Wie aus „Die blaue Lagune“. Oder „Meuterei auf der Bounty“. Das wurde doch am Computer bearbeitet. Das kann gar nicht echt sein. Oder doch?

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16.000 Kilometer weiter südöstlich lautet die Antwort: Es stimmt alles. Das Auge ist geblendet vom Glitzern des Meeres, während das Speedboot in Richtung der offenen See voranprescht. Delfine surfen auf den Wellen neben dem Bug. Mit lässigem Flossenschlag, elegant und träge zugleich. Wir strecken die Arme über die Bootswand. Nur ein Stückchen noch strecken. Fast verlieren die Zehen den Halt. Der Blick der Delfine scheint amüsiert. Dann tauchen sie ab.

Und wir atmen durch. Stellen die innere Uhr auf „Fiji Time“. Und beginnen, mit jeder Minute dieses Südseeabenteuer intensiver zu genießen. Es gibt so viel zu entdecken: Über 330 große und kleine Inseln, zwei Drittel davon unbewohnt.

Bester Startpunkt ist die Hauptinsel Viti Levu. Nach der Landung in Nadi bietet sich eine Übernachtung auf der nahen Resortinsel Sonaisali an der Westküste an. Von hier aus ist es nur ein kurzer Ausflug zum Sigatoka-Nationalpark, wo die Sanddünen direkt ans Meer reichen. Bedeckt von blauen Blumen, umrahmt von Wäldern mit Mahagonibäumen.

Ein malerischer Ort – den die Rugby-Nationalmannschaft jedoch für eher profane Zwecke nutzt. Die Spieler üben hier Sprints: eine Düne hoch, die nächste runter, knöcheltief im Sand versinkend. „Die härteste Fitnesseinheit, die ich kenne“, meinte mal Trainer Ben Ryan, der das Team 2016 zu Olympiagold führte. „Wunderschön, atemberaubend, aber brutal.“

Atemberaubend ist es auch draußen auf dem Meer: Vor der Küste donnert „Cloudbreak“, die „beste Welle der Welt“, wie der elffache Surf-Weltmeister Kelly Slater sagt. Wie vor Hawaii türmen sich hier sogenannte Big Waves auf, mindestens sechs Meter hohe Wellen. Es ist eine Wildheit, die Profis reizt: Immer im Frühjahr werden hier die Weltmeisterschaften der World Surf League ausgetragen.

Durchschnittssurfer belassen es lieber beim Zuschauen – oder fahren ein paar Kilometer weiter hinaus. Mitten im Meer liegt „Cloud 9“, die vielleicht ungewöhnlichste Bar der Südhalbkugel. Das zweistöckige Holzgebäude mit Sonnenterrassen und Live-DJ schwimmt auf einem Ponton am Ro-Ro-Riff vor den Malolo-Inseln. Falter- und Doktorfische schießen durchs Wasser.

Eine Motoryacht, mehrere kleine Boote und Jetskis liegen bereits vor Anker, als unser Schiff anlegt. Helfende Hände strecken sich von Deck entgegen. Ein beherzter Satz, dann stehen die Neuankömmlinge direkt vor dem Tresen.

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„Was darf es sein?“, fragt Barbesitzer Bar’el Wachtel mit offenem weißem Hemd. „Ein Long Island Ice Tea? Eine Pizza aus dem Holzofen?“ Man fasst es nicht: Da dümpelt man weitab vom Land auf dem Ozean und hat die Wahl zwischen einem guten Dutzend Cocktails. Rasch noch ein Blick auf die Preisliste. Oh. Dann doch lieber eine Cola.

Quelle: Getty Images/ Thomas Ruecker

Denn bei aller Südseeromantik vom einfachen Leben unter Kokospalmen: Fidschi ist nicht billig, das Klischeeabbild hat seinen Preis. Zwar gibt es Unterkünfte für Backpacker. Doch in einem Land, in dem die Miete für eine Zweizimmerwohnung in der Hauptstadt Suva durchaus dem Preisniveau deutscher Großstädte entspricht, sind Schnäppchen selten.

Fidschi gehört zum Commonwealth, die meisten Touristen stammen aus Ländern wie Australien, Neuseeland, Großbritannien und den USA. Sie wollen Exklusivität und perfekte Kulissen – und die finden sie hier.

Zum Beispiel auf Dolphin Island, einer Privatinsel am Nordzipfel von Viti Levu. Vom Nadi International Airport dauert die Autofahrt zur Küste knapp drei Stunden, von dort geht es für ein paar Minuten weiter per Boot. Schneller geht es direkt ab Nadi per Wasserflugzeug oder Helikopter.

„Bula!“, werden die Neuankömmlinge begrüßt. Zwischen hohen Palmen schwingt eine Schaukel im Wind, Wellen plätschern ans Ufer. Das Haupthaus mit Terrasse und Pool ist nach allen Seiten offen und wird von zwei Bures flankiert – so nennen die Fidschianer Gebäude im traditionellen Stil. Maximal acht Gäste können zeitgleich übernachten.

Quelle: Inga Catharina Thomas

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„Ist es nicht wunderbar abgeschieden, als wäre man ganz allein?“, fragt Dawn Simpson, als sie Hummer und frisch gepressten Saft aus Passionsfrüchten serviert. Mit ihrem warmen Lachen ist sie gute Seele, Köchin und Managerin in Personalunion.

Unlängst versuchte ein Konkurrenzhotelier, sie abzuwerben. Er schickte sogar einen Hubschrauber, um sie für ein Gespräch abzuholen. Doch Dawn verzichtete. „Es ist zu schön auf Dolphin Island, ich kann hier nicht weg.“

Aber ist die Inselidylle nicht auch mal eintönig? Dann ab ins Flugzeug nach Savusavu auf der Insel Vanua Levu. Hier, in einem der besten Tauchreviere der Welt, hat der älteste Sohn des Meeresforschers Jacques-Yves Cousteau eine Ferienanlage eröffnet, das „Jean-Michel Cousteau Resort“. 25 Bures stehen verborgen zwischen Mangobäumen und Frangipani-Blütenpracht, alles echt. Das Hauptgebäude im traditionellen Stil öffnet sich zur See.

Am Morgen blinzelt die Sonne durch die Palmenblätter, wie es sich gehört. Die Luft ist schwül und duftet nach Wachsblumen. Per Boot geht es zum Schnorcheln hinaus zum Riff. Ein Meeresbiologe schwimmt voran, schreibt auf eine Tafel, was zu sehen ist. Doktorfische, blaue Seesterne, Papageifische. Vom Grund holt er etwas herauf, das wie ein toter, schwarzer Ast aussieht, tatsächlich aber eine Seegurke ist.

Quelle: LOOK/ Getty Images/ Holger Leue

Dort unten verstecken sich noch ganz andere Schätze. In Austern wachsen Perlen heran, die in ungeahnten Farben schimmern: Pistaziengrün, Burgunderrot, Saphirblau, Gold und Kaffeebraun. Fidschis einzige Perlenfarm, J. Hunter Pearls, liegt nur wenige Minuten vom Resort entfernt. Die Exklusivität spiegelt sich in den Preisen wider: Ein Armband mit verschiedenfarbigen Perlen kostet knapp 5800 Euro, ein Paar Ohrstecker ab 450 Euro.

Da stecken im Verkaufsraum selbst einige der gut situierten Damen ihre Portemonnaies wieder ein. „Verraten Sie uns lieber, wo Sie die Perlen züchten, vielleicht schauen wir dort direkt vorbei“, meint eine kokett, während sie sich mit ihrem Sonnenhut Luft zufächelt.

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Image Source: laranea.de

Das Lächeln der Gästebetreuerin ist kühl. „Die Austern werden rund um die Uhr von Bewohnern der umliegenden Dörfer bewacht.“ Und dies sehr gewissenhaft, denn sie seien am Umsatz beteiligt. „Diebe haben hier keine Chance.“

Eigentumsdelikte im Südseeparadies – die waren in der Fantasie gar nicht eingepreist. Ebenso wenig wie die Zitterpartie am Folgetag, als es weiter zur Yasawa-Inselgruppe geht. Das Flugzeug entpuppt sich als winzige Propellermaschine mit Platz für maximal sechs Personen. Ruckelnd und röhrend rast es in den Himmel – der Puls der Passagiere schnellt ebenso hoch.

Als die Maschine mit einer Kurve zur Landung ansetzt, ist die Panik komplett: Da unten ist kein Flughafen! Nur Wald! Aber dann öffnet sich eine Schneise im Grün. Tock, tock, hops setzt das Flugzeug auf einer Graspiste zwischen den Bäumen auf. Und hält vor etwas, das wie das Wartehäuschen einer Bushaltestelle aussieht. Davor ein Tresen, darauf Kokosnüsse mit Strohhalmen. Frauen reichen Blumenkränze, jemand macht Musik. Südseeklischee vom Feinsten.

Durch blumenprächtige Wege trägt ein Page das Gepäck in die Bures des „Yasawa Island Resort and Spa“. Glastüren öffnen sich aufs Meer. Der Ausblick gleicht einer Fototapete. Kitschig-schöne Südseeperfektion: der Himmel zu blau, der Strand zu weiß. Wellen spritzen wie Feuerwerk in den Himmel. Eine Hängematte schaukelt zwischen Palmen. Man will es nicht glauben. Aber da im Sand, da stecken die eigenen Zehen drin. Die Haut wird nass, wenn die Wellen über die Füße schwappen. Keine Einbildung.

Später geht es per Speedboot südwärts. Dieser Ort ist tatsächlich eine Filmkulisse – die „Blaue Lagune“ wurde dort gedreht. Doch nicht die Bucht auf Turtle Island ist das Ziel, sondern Sawa-i-Lau mit seinen Höhlen. Die vordere wird von Sonnenstrahlen erhellt, die durch ein Loch in der kathedralenhohen Decke fallen. Die andere ist komplett dunkel, nur die Unterwasserlampen der Guides beleuchten den Weg.

Bei Ebbe kann man problemlos von der einen Höhle in die andere schwimmen. Doch jetzt ist Flut, da bleibt nur Tauchen. In die Dunkelheit, durch eine schmale Öffnung. Nein, danke. Dann lieber weiter auf dem Rücken schwimmen, inmitten kleiner rosa Blüten, die auf dem Wasser treiben.

Mit tausend Eindrücken geht es ins Bett. Die Nacht ist voller Geräusche. Das Rauschen der Palmen, das Dröhnen der Wellen. Es scheint, als würden sie bis zur Terrasse heranrollen, über den mondweißen Sand bis zu den Bettpfosten. Ein ständiges Anschwellen und Abklingen. Am nächsten Morgen beschweren sich Gäste, dass die Wellen zu laut gewesen seien. Es gibt sonderbare Menschen. Aber auch das passt ins Klischee.

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Weil das Meer bei Flut bis ins Dorf kommt, zerfallen ihre Häuser. Nicht nur in Narikoso auf der Fidschi-Insel Ono leiden Menschen unter dem Klimawandel. Einzige Rettung: Neue Häuser in höheren Regionen.

Quelle: WELT/ Martin Heller

Anreise: Nach Nadi fliegt man zum Beispiel von Frankfurt über Hongkong mit Cathay Pacific in Codesharing mit Fiji Airways. Oder über Seoul mit Korean Air. Weiterflüge von Nadi nach Savusavu mit Fiji Link, nach Yasawa mit Pacific Island Air. Oder Transport ab Nadi mit Taxi, Boot oder Abholservice des Resorts.

Unterkunft: In der Nähe des Flughafens Nadi: „Doubletree Resort by Hilton Fiji – Sonaisali Island“ auf der Resortinsel Sonaisali vor der Westküste der Hauptinsel Viti Levu (Doppelzimmer mit Frühstück ab 100 Euro, Media alternativ das „Sofitel Fiji Resort and Spa“ auf der Insel Denarau (Doppelzimmer mit Frühstück ab 230 Euro, Media Auf einer Privatinsel vor Viti Levus Nordküste: „Dolphin Island“ (ab 2200 Euro pro Person und Nacht, Media Im Süden der Insel Vanua Levu: „Jean-Michel Cousteau Resort“ (Villa für vier Personen ab 870 Euro pro Person und Nacht, Media Auf der Insel Yasawa: „Yasawa Island Resort & Spa“ (Villa mit King Bed für zwei Personen ab 1000 Euro pro Nacht, Media

Touren: Lohnenswert sind Touren durch den Sigatoka Sand Dunes National Park, besonders mit einem Wildhüter. Beim „Going Native“-Programm pflanzen Besucher gemeinsam mit Inselbewohnern und Rangern einheimische Bäume (Kontakt über fiji.travel). Touren durch den Nationalpark bietet auch der lokale Anbieter Fiji Eco Tours an, ebenso weitere spannende Ausflüge Media Wasserfall- und Höhlen-Tagestouren gibt es außerdem bei Adventures in Paradiese Media Tagesausflüge zum Surfen, Schnorcheln und der schwimmenden Bar „Cloud 9“ arrangiert Fiji Surf Co Media

Auskunft: Tourism Fiji, fiji.travel

Quelle: Infografik Die Welt

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